Как правильно точить сверла по металлу: способы заточки

Советы мастеров по заточке ножей на станке

Вот несколько советов от бывалых мастеров. Эти рекомендации подойдут и для точильного станка, и для любого моторного устройства для заточки ножей. Читаем внимательно:

1. Высокоскоростные устройства не очень подходят для заточки ножа. Так как при высоких скоростях вращения диска можно перегреть режущую кромку. Она станет или хрупкой или наоборот мягкой, зависит от сплава на клинке.
2. Всегда необходимо иметь под рукой ёмкость с водой. При заточке инструмент нагревается, его следует чаще остужать. Работайте только с остывшим клинком, перегрев чреват проблемами.
3. Не рекомендуется проверять остроту пальцами, довольно легко пораниться и занести инфекцию. Для этих целей есть газета.
4. Для обеспечения безопасности используйте очки и одежду с длинным рукавом. В процессе заточки стружка и окалины будут однозначно вылетать из-под инструмента.
5. Не забывайте, что после заточки клинка на станке, он затупится быстрее, нежели после ручной заточки.
6. Храните ножи после заточки в специальных подставках. Лучше всего подойдёт деревянная, в ней клинок не затупится.
7. Для длительной остроты изделия после заточки, им следует пользоваться по назначению. Тонкий кухонный нож однозначно не подойдёт для открывания консервных банок, учтите это.

Заточка сверл. Правила и основные моменты.

При обработке рабочая часть сверла изнашивается, а режущая кромка затупляется. У спиральных сверл износ происходит преимущественно по задней поверхности уголка на пересечении заборного конуса с ленточками сверла (рис. 3.31, а), причем в ряде случаев он сопровождается срезанием уголков и части ленточек, что приводит к образованию на ленточках сверла цилиндрических участков (рис. 3.31, б), либо участков со встречным конусом (рис. 3.31, в), что приводит к защемлению сверл в отверстии и их поломке. Достаточно часто при сверлении отверстий в литых, кованных и термически обработанных деталях наблюдается изнашивание сверл с образованием проточек на ленточках (рис. 3.31, г). При сверлении сталей повышенной вязкости может происходить налипание на ленточки материала заготовки. Повышенное изнашивание сверл, оснащенных пластинами из твердого сплава, по ленточкам и уголкам (рис. 3.31, д) резко сокращает число возможных заточек и приводит к их выкрошиванию и поломкам. Сверла, изношенные по рабочей части, выбраковываются.

Для восстановления режущих свойств сверл и обеспечения качественной обработки отверстий их режущие кромки затачивают по мере затупления. Заточку режущих кромок сверл на рабочем месте выполняют на заточных станках. Централизованная заточка спиральных сверл осуществляется на специальных заточных участках или в заточных цехах на специальном оборудовании.

При заточке режущей части сверла придают различную форму, выбор которой производится в зависимости от характера выполняемых работ и обрабатываемого материала.

При обработке отверстий диаметром от 0,25 до 12 мм в стали, чугуне, стальном литье применяется одинарная (нормальная) заточка (рис. 3.32, а).

При сверлении отверстий диаметром от 12 до 80 мм в стальном литье по литейной корке используется одинарная заточка с подточкой перемычки – поперечной кромки (рис. 3.32, б).

При сверлении отверстий диаметром от 12 до 80 мм в стали и стальном литье со снятой литейной коркой используется одинарная заточка с подточкой перемычки и ленточки (рис. 3.32, в).

При сверлении отверстий диаметром от 12 до 80 мм в чугунном литье по литейной корке применяется двойная заточка с подточкой перемычки (рис. 3.32, г).

При сверлении отверстий диаметром от 12 до 80 мм в чугунном литье со снятой литейной коркой выполняется двойная заточка с подточкой перемычки и ленточки (рис. 3.32).

Основные правила заточки сверл

1. Необходимо отрегулировать положение подручника заточного станка таким образом, чтобы между ним и периферией заточного круга был зазор не менее 2 мм. Следует проверить наличие и исправность экрана заточного станка.

2. Необходимо соблюдать следующие требования к заточке сверл:

• заточку следует производить периферией заточного круга;

• в левой руке должна находиться режущая часть сверла режущими кромками вверх, в правой руке – хвостовик сверла;

• кисть левой руки должна опираться на подручник станка.

3. При заточке следует периодически проверять правильность заточки сверла по специальному шаблону (рис. 3.33):

• длина режущих кромок должна быть одинаковой;

• угол заточки при вершине сверла должен соответствовать шаблону;

• углы между кромками и боковой поверхностью сверла должны быть одинаковыми;

• углы заострения кромок должны быть равны и соответствовать шаблону.

4. Необходимо заправить режущие кромки сверла на бруске.

5. Необходимо произвести пробное сверление отверстия заточенным сверлом:

• стружки от обеих режущих кромок должны быть одинаковой толщины (проверять визуально);

• диаметр просверленного отверстия должен точно соответствовать диаметру сверла;

• отверстие не должно смещаться более чем на 0,2 мм (проверка осуществляется по контрольным рискам).

6. Необходимо соблюдать следующие требования правил безопасности:

• заточку сверл малого диаметра надо производить на мелкозернистом круге;

• запрещается выполнять заточку сверл на заточном станке без подручника и с неисправным защитным кожухом или без него;

• категорически запрещается осуществлять заточку сверл «на весу», т. е. без использования подручника;

• обязательно, особенно при заточке сверл большого диаметра, опускать защитный экран, при отсутствии экрана заточку сверл производить с использованием защитных очков во избежание попадания абразивной пыли в глаза.

купить качественные сверла ТМ ПрофОснастка оптом

купить сверла в розницу и через интернет — магазин

Как точить сверла по металлу на наждаке по правилам

Предположим, что вы научились выдерживать все заданные углы. Но не стоит забывать, что при работе надо соблюдать некоторые нюансы:

Исключить отсутствие вибрации

Любой дребезг приводит к образованию микросколов, которые невидимы глазу, но сильно влияют на качество исполнения.
Абсолютно важно – не перегревать инструмент. Для этого необходимо постоянно контролировать степень прижатия и время контакта, а также периодически охлаждать в воде.

Появление любых видимых изменений цвета тела недопустимо (возможны как разного оттенка синего, так и красные, оранжевые тона в зависимости от обрабатываемого материала). При работе с абразивным сырьем образуется характерный сноп искр, часть из которых забрасывается камнем на оператора. Также летят и частицы абразива, поэтому необходимо производить действие в очках или защитной маске и одежде, не склонной к воспламенению

Благодаря высоким оборотам при неосторожном воздействии возможны разрушения наждака с разлетом осколков. А это уже чревато серьезными травмами

Будьте бдительны!

Помогающие устройства

Теперь пришло время сделать приспособление для заточки сверл. Оно подойдет 2 типам мастеров:

Новички, у которых не получается ровно держать подходящий наклон. Из-за этого кромка получается неровной и эффективность сверления снижается. Иногда сверло начинает работать еще хуже, чем до этого, а это снижает скорость работы. Приспособы будут полезны мастерам, которым приходится постоянно сидеть за наждаком. В этих случаях самодельные приспособления для заточки сверл — необходимость.

Приспособа на гравер и электродрель

Элементарное устройство для заточки сверла, которое весьма просто сделать, так как состоит оно всего из 2 частей:

1. Корпус. Обычно он цельнолитой и сделан из пластика. В нем есть кольцо, которое фиксируется на цанге гравера и втулка с углом в 60 градусов. Сверло входит туда с упором, поэтому смещения не происходит.
2. Маленький шлифовальный круг. Он стачивает часть металла.

Если нет гравера, есть приспособления для заточки сверл по металлу на дрель. Для них понадобится:

1. Круглая труба на 50 миллиметров. Подойдет даже пластиковая сантехническая труба и заглушка к ней.
2. Шлифовальный конус или фреза с наклоном в 60о.

В заглушке нужно насверлить дюз по окружности.

На основе гаек

Специфическое самодельное приспособление для заточки сверл своими руками, которое все же подойдет новичкам. Здесь понадобится сварочный аппарат, так как монолитный корпус долговечнее.

Чтобы сделать инструмент для заточки, действуйте по плану:

1. Понадобится гайка большого диаметра, например, М 16. В ней необходимо вырезать треугольное отверстие. Нужно стараться попасть в 120 градусов. Чтобы это проверить, достаточно приложить сверло острием.
2. Сверху приваривается еще одна гайка диаметром поменьше. Она понадобится, чтобы вкрутить прижимоной болт.
3. Осталось вкрутить болт и готово. Гайка будет направляющей и заточка сверл своими руками пройдет куда легче.

Такой станок для заточки сверл своими руками может собрать каждый, но вот его эффективность под вопросом. Возлагать большие надежды не стоит, так как гайка тоже будет постепенно стираться.

Из дверной петли

Самодельное приспособление для заточки сверл своими руками подойдет тем, кто умет работать сварочным аппаратом. Далее нужно действовать по инструкции:

1. Сначала петлю нужно укоротить. Одна часть послужит фиксатором подручников, вторая (отрезанная часть) – задает угол.
2. К длинной части необходимо приварить металлический угол. В нем нарезается резьба, чтобы вставить болт. Диаметр не так важен, тут можно действовать по своему усмотрению.
3. Далее устанавливается уголок, он будет направляющей плоскостью.

Вот подробное видео, как сделать станок для заточки сверл своими руками.

Стоит понимать, что это самодельное устройство для заточки – не полноценный инструментарий. Необходимо точило, а петля — лишь направляющая.

Также конструкция имеет 2 недостатка:

Подача осуществляется сверху вниз. Поэтому обратная часть кромки будет плоской, что вызовет перегрев. Понадобится использовать СОЖ или хотя бы солидол. Ровно ориентировать сверло не у всех получится, так как точность будет посредственной.

Стойка

Чтобы сделать станок для заточки сверл своими руками, нужно приложить усилия. Магазинные стойки дорогие (от 50 долларов). В домашних условиях они делаются буквально из хлама.

Стойка состоит из 5 частей:

1. Упор. На него опирается сверло.
2. Затяжная гайка с угломером. Просто сразу нужно выставить упор в том положении, под каким наклоном точить сверла по металлу.
3. Зажим для оснастки. Чтобы не держать ее рукой и избавиться от случайных проворачиваний.
4. Катерка. Дает возможность двигать оснастку.
5. Основание.

Шаблон типа «кондуктор»

Простенькое устройство для заточки сверл, но по эффективности не уступает заводским направляющим. Изготовить ее можно из отрезка труб.

Для заточки сверла понадобится сделать следующее:

1. Отрезок профиля обрезается под 60о.
2. Должно получится так, чтобы профиль попадал под линию разреза.
3. Кондуктор крепится к столику точила на винты или струбциной.

Теперь остается приложить острие к шаблону и просто проворачивать его.

Кондуктор для сверл по металлу своими руками делается просто, но новичку он облегчит работу в разы. Ему по силам любые диаметры, даже самые малые. К тому же, скоро вы сможете «набить руки» и заточка сверл своими руками не будет проблемой.

Как проверить правильность затачивания сверла по металлу

Чтобы быстро проверить, насколько правильно заточено сверло применяют специальный шаблон. Его достаточно просто сделать самому. Как выглядит подобный шаблон приведено на рисунке.

• шаблон для проверки;
• контролирование длины режущих кромок, a также угла при вершине;
• контроль угла наклона, который имеет винтовая канавка;
• проверка угла, который имеет поперечная кромка.

Изготавливают такой шаблон из листового металла, например, нержавеющей стали, алюминия, меди. Толщина металла один миллиметр. Таким шаблоном:

• можно контролировать угол, который образуется между режущей кромкой и перемычкой;
• можно контролировать угол при вершине;
• можно контролировать длину режущих кромок.

Также можно контролировать задний угол. Поскольку сделать это непосредственно очень трудно, то измерение происходит опосредовано путем измерения угла заострения.

Проверить, правильно ли произведена заводская заточка предельно легко– достаточно просверлить любой мягкий металл на глубину в 1 сантиметр, a затем замерить диаметр полученного отверстия. Он должен точно совпадать с заявленным диаметром сверла по металлу. Неправильно произведенное затачивание режущих кромок, когда их клины неодинаковы, или они заточены под разными углами в отношении оси сверла будет вызывать биение инструмента, в результате чего диаметр отверстия получится больше.

Пробное сверление также выявляет неправильности заточки посредством контроля выхода стружки. В случае неодинаковой заточки перьев, выход из соответствующей канавки стружки будет меньше у испытывающего меньшие нагрузки.

Как затачивать разные сверла

При самостоятельной заточке сверла не стоит забывать л том, что в разных аксессуарах режущие кромки предназначены для работы с разными по плотности материалами. Именно поэтому инструкция по заточке сверла для бетона, дерева или металла будет немного отличаться.

По бетону

В сверлах, предназначенных для проделывания отверстий в бетоне, затачивают только заднюю поверхность.

Существует несколько способов:

1. Конический метод: считается самым простым. Режущий элемент вставляют в призму точильного аппарата, которая двигается вокруг своей осени. Далее настраивают параметры. Ось конуса должна иметь угол 45 градусов относительно оси сверла.
2. Винтовой метод: в данном случае заточка проводится поступательными движениями, которые согласуются с вращением точильного круга. Этот способ позволяет одновременно точить и передние, и задние углы сверла.

Рисунок 5. Заточка сверл по бетону в домашних условиях не представляет никаких сложностей

По дереву

Сверла по дереву точить сложнее всего, поэтому специалисты рекомендуют сначала потренироваться на уже изношенном инструменте, и лишь после этого приступать к заточке нужного сверла.

Главная сложность состоит в том, что при неправильной заточке всего одно неосторожное движение может привести к полному выходу инструмента из строя.

Рядом с точильным инструментом обязательно ставят емкость с водой. Дальнейшие действия заключаются в установке сверла под углом 45 градусов. Сам режущий элемент помещают в шайбу. Сначала заточку проводят на высоких оборотах, а в конце снижают, чтобы добиться нужного результата.

В конце работы сверло остужают в воде и проверяют его работоспособность. Если результат не устраивает пользователя, процедуру повторяют.

По металлу

Точить сверла по металлу проще всего. Для этого можно воспользоваться любой инструкцией из приведенных выше

Но крайне важно контролировать, чтобы все режущие кромки имели одинаковые углы. В противном случае инструмент не будет работать полноценно (рисунок 6)

Рисунок 6. Заточитьс сверло по металлу легко можно в домашних условиях

Если у пользователя есть сомнения относительно навыков заточки сверла, лучше сразу обратиться в специализированную мастерскую.

Если же есть уверенность в собственных навыках, но не хватает практических знаний, рекомендуем ознакомиться с видео, в котором приведены основные нюансы заточки.

Поделиться

31.03.2021
1 275

Технология

Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.

Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.

В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.

Правильный угол

Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.

Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.

Доводка

Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.

Проверка

Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.

Подточка

Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.

Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.

Приспособления для точения свёрл на станке

Держать в руках сверло и точить его на станке, на котором камень крутиться с большой скоростью, сложно. Нужно иметь большой опыт, чтобы «не запороть» инструмент. Поэтому в продаже есть специальные приспособления, которые облегчают проведения этой операции.

На рынке можно приобрести простые устройства. Есть и достаточно сложные с электродвигателями, которые не только удерживают сверло в требуемом положении, но и производят подачу инструмента к точильному камню в автоматическом режиме. Последние чаще используются для заточки спиральных свёрл. Но такие устройства стоят немалых денег, поэтому приобретаются профессиональными точильщиками.

Варианты заточки, которые можно выполнить вручную

Различают три основных варианта заточки сверла, которые можно выполнить без применения профессионального оборудования вроде станков для изготовления свёрл на производстве. Здесь достаточно обычного гаражного наждака, а иногда и набора надфилей или треугольного напильника.

ФОТО: chipmaker.com.uaМногие думают, что без подобного приспособления сверло не заточить

Одноплоскостной называют заточку, при которой задний угол резания лежит в одной плоскости со всей поверхностью. Обычно он составляет 15-25°. Возможно, на словах всё кажется довольно сумбурным, поэтому после описания всех вариантов будет предоставлен для ознакомления фотопример, по которому довольно просто разобраться с объяснениями.

Двугранной называют заточку, при которой задний угол уже не лежит в одной плоскости, а составляет две, под углами 7-17° и 25-40°. Углы выбираются в зависимости от материала, для обработки которого планируется применение сверла.

ФОТО: rusknife.comПравильность заточки можно проверить угломером или транспортиром, так будет наиболее точно

Конической, или криволинейной, называют заточку, обусловленную углом по задней поверхности, который плавно увеличивается. Получается, плоскость имеет не прямую, а криволинейную форму. Подобный вариант сложнее в выполнении, здесь потребуется попрактиковаться.

ФОТО: Mega-snab.comВарианты заточки свёрл вручную

Иные способы заточки свёрл, требующие специального оборудования

Перечисленные далее варианты вряд ли возможно выполнить вручную, однако упомянуть о них необходимо.

Речь идёт о:

• винтовом, винтовом с заострением, сложновинтовом;
• цилиндрическом;
• эллиптическом;
• фасонном.

Определение угла и формы

Основная задача при заточке сверла – восстановление заводской формы. Сверла бывают плоские, спиралевидные, центровые, с одной или несколькими гранями. Одни предназначены для дерева, другие – для пластика, металла, меди и т. д. Соответственно назначению режущей части придается правильная форма.

Наиболее ходовым считается спиральное сверло по металлу. Его используют для сверления древесины, металла средней и низкой твердости, пластика. При затачивании такого инструмента выдерживают угол при вершине 118 градусов (при необходимости его можно изменять на 30% в большую или меньшую сторону). Угол передней части составляет 20 градусов, угол задней части – 10 градусов.

Коническая и одноплоскостная заточка

Это два самых распространенных способа образования заднего угла при вершине.

• Конический задний угол образуют у сверл крупного диаметра – от 3 мм и выше. Для этого изделие удерживают двумя руками, прижимают к точильному камню на наждаке и плавно покачивают с одинаковым нажимом. Подобным образом затачивают два зуба.
• Одноплоскостной задний угол подходит для мелких сверл 1–3 мм диаметром. Зубья стачивают в одной плоскости параллельно наждаку. При этом наклон может составлять 28–30 градусов.

Рекомендуем: Идеи подарков на 14 февраля: презенты-эмоции и оригинальные вещицы, которые не будут грустить на полке

Признаки затупления

Оснастка для работы с деревом может прослужить длительное время не деформируясь. Свёрла по металлу выходят из строя быстрее. Существует ряд моментов, по которым можно определить, что оснастка затупилась:

1. На вершине сверла есть сколы, неровности, микротрещины.
2. Визуальные отклонения от изначального состояния.
3. При сверлении возникает нехарактерный свист или шум.
4. На внутренней части отверстия остаются заусенцы, неровности.
5. Стружка скапливается в дырке, не выводится наружу.

Эти отклонения указывают на поломку оснастки. Нужно остановить рабочий процесс, исправить неточности или заменить оснастку.

Заточка сверла спирального типа

Что касается сверл по дереву, то их затачивать нужно крайне редко. Этого нельзя сказать про сверла по металлу. Такое сверло всегда должно быть острым. Как узнать, что сверло нуждается в заточке? При начале сверления оно издает характерный скрип. Изношенное сверло быстро нагревает изделие, соответственно, еще больше стирается. Как правило, сверла точатся на специальных станках, в домашних условиях можно использовать небольшой точильный станок с камнем. Итак, как же правильно заточить сверло по металлу? Метод и вид заточки напрямую будет зависеть от необходимой формы задней поверхности сверла. Например, она может быть:

• Одноплоскостная.
• Двухплоскостная.
• Коническая.
• Цилиндрическая.
• Винтовая.

Спиральное сверло

В любом случае заточка сверла выполняется по задней грани. Два зуба точатся одинаково. Если вы решили сделать это вручную, то будет достаточно неудобно. Более того, вручную будет крайне сложно выдержать необходимую форму задней грани и угол.

Плоскостная заточка сверла

Одноплоскостная заточка характеризуется так, потому что задняя часть пера имеет одну плоскость. Задний угол имеет в среднем 28–30°. При заточке сверло необходимо приставить к кругу таким образом, чтобы режущая его часть шла параллельно кругу. При этом сверло нельзя вращать и перемещать. Этот метод ручной заточки имеет один недостаток, выкрашивается режущая кромка сверла. Но, в то же время для сверла Ø3 мм это самый простой метод ручной заточки.

Конический способ

Если же вы хотите заточить сверло больше Ø3 мм, то выбирается конический метод. Хотя заточить по данному методу сложно, но это возможно. Правой рукой следует взять сверло за хвостик, а левой за рабочую часть ближе к заборному конусу. К торцу шлифовального камня сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части. Правой рукой необходимо слегка покачивать, тем самым будет образовываться на гранях коническая поверхность. Движения руки должны быть плавными и медленными, руки отрывать от камня нельзя. Чтобы заточить второе перо, процедуру повторяют.

Схема угла заточки сверла

Какова же цель такой подточки? Ресурс сверла увеличивается за счет уменьшения переднего угла, а угол режущей кромки увеличивается, соответственно, все это увеличивает стойкость сверла к выкрашиванию. Ширина поперечной кромки автоматически станет меньшей. Эта кромка не сверлит металл, а только его скоблит в центральной части. При возможности можно выполнить доводку сверла. Под этим процессом подразумевается удаление зазубрин после заточки. Так, сверла прослужат намного дольше. Для этого процесса можно использовать шлифовальные камни, выполненные из карбида кремния зеленого на бакелитовой связке по твердости М3-СМ1, по зернистости 5–6, марка камня 63С. Кроме этого можно взять шлифовальный круг из эльбора ЛО на бакелитовой связке зернистостью 6–8.