Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220в своими руками?

Устройство LED-прожектора и распространенные неисправности

Независимо от вида светодиодов, формы и размеры, их устройство неизменное:

• корпус;
• линза и отражатель;
• светодиодная матрица (SMD диоды) с радиатором (иногда вентилятором);
• драйвер (печатная плата с транзисторами, конденсаторами, стабилитроном, мостовым выпрямителем);
• клеммы для проводов;
• элементы крепления.

Корпус может быть изготовлен из стали, алюминия или пластика. Линзы и отражатели формируют угол потока света. Для того, чтобы оборудование служило долго, температура не должна превышать +80оС. Выполнение этого условия обеспечивает радиатор (прямоугольный или круглый) из алюминия или керамо-алюминиевого материала и теплопаста на месте монтажа лампочек. Если мощность LED-прожектора превышает 100 Вт (ватт), радиатор заменяется вентилятором.

Элементы, обеспечивающие подачу света: светодиодный модуль (диоды, напаянные на подложку) и драйвер. Количество светодиодов может достигать нескольких десятков (лампочки соединены последовательно-параллельно). У модуля 2 вывода: плюс и минус.

Для стабилизации тока используется драйвер (в уличных осветительных приборах заливается герметиком). На него подается напряжение 220 В (вольт), выходит вольтаж со значением, определенным производителем для конкретного вида диодов.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Частичное перегорание светодиодной ленты. Причины

Бывает, что причина перегорания части светодиодной ленты или всего установленного оборудования — ошибка монтажа. Элементарная ошибка — неправильная установка ленты без обеспечения надежной механической защиты для нее. В итоге минимальное повреждение ведет к тому, что влага попадает внутрь устройства, и это ведет к перегоранию отдельных участков или целых светодиодных лент.

Порой причина входа из строя ленты — ошибки при создании схемы подключения. Т.к. в основном светодиодные ленты — это цепочка из параллельных сегментов, на ее концах значение силы тока, который проходит по всем участкам, складывается. И если речь о большом отрезке, общая сила тока может оказаться немалой величиной. Это ведет к перегреву дорожек ленты и частичному или полному выходу ее из строя. Чтобы предупредить возникновение этой проблемы, нужно разбить длинные участков светодиодной ленты на мелкие части.

Выполняем ремонт светодиодной лампы, схемы, видео

19 Май — Светодиодные лампы

Самый простой тип самодельных ламп обычно основан на старых лампах со стандартным цоколем и массивом, включающим несколько десятков, а иногда и сотен круглой формы белых светодиодов. Такие лампы являются самыми простыми и наиболее легко изготавливаются в домашних условиях. Сейчас вы ознакомитесь с ремонтом светодиодной лампы, но на сайте есть и много других полезных статей об устройстве и разновидностях данных ламп.

Как отремонтировать светодиодную лампу

Итак, если в отличие от покупных ламп, которые являются не ремонтопригодными, светодиодная лампа, сделанная своими руками может даже в случае поломки получить вторую путевку в жизнь. Если ваша самодельная лампочка перегорела, то не торопитесь ее выбрасывать. Давайте попробуем ее починить. Ремонт таких ламп для начала необходимо разделить на две части: ремонт светоизлучающих элементов и блока питания. Светодиоды не подключаются к сети 220 В напрямую, а получают ток через стабилизатор тока, который является понижающим электронным трансформатором. С его проверки и следует начинать ремонт. Такие стабилизаторы позволяют обеспечить на выходе постоянную величину напряжения в 5-20 В, а также ток не выше 0,1 А.

изучаем устройство светодиодной лампы перед ремонтом

Ремонт блока питания светодиодной лампы

Такой блок питания обычно страдает от сгоревшего конденсатора на 1мкф 400В, служащего балластным резистором. Проводить проверку его работоспособности измерителями емкости не имеет смысла, так как дефект (утечка) может проявляться только в случае сетевого напряжения в 220 В, в результате чего самым оптимальным вариантом будет его замена. Диоды, расположенные в выпрямителе иногда тоже сгорают, хотя намного более реже, однако, среди них можно найти неисправный при помощи тестера.

Иногда могут выходить из строя полуваттные токоограничительные низкоомные резисторы. В этом случае может помочь омметр. Цветные полоски, нарисованные на корпусах резисторов, указывают их сопротивление.

Поиск сгоревшего светодиода

В том случае, если источник питания является исправным, то следует приступить к проверке самих светодиодов. Для этого можно использовать батарейку на 9В и, используя резистор с сопротивлением 1 кОм, проверить все светодиоды один за другим. После обнаружения неисправного светодиода следует просто замкнуть его выходы.

Обычно в самодельных светодиодных лампах элементы соединяются цепочкой, как в гирлянде, в результате чего даже, если замкнуть один из них, другие будут продолжать светиться, возможно, даже немного ярче.

После окончания ремонта лампы необходимо собрать её обратно в корпус, после чего закрутить в патрон.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Несмотря на то, что производитель заявляет о сроке службы светодиодных ламп более 10 лет, они зачастую выходят из строя намного раньше. Но не стоит ее выбрасывать, попробуйте отремонтировать своими руками. Для примера возьмем самую простую LED лампу, состоящую из стандартного цоколя и определенного количества светодиодов. Ремонт начинается с проверки бестрансформаторного выпрямителя. Выдающее им напряжение должно находиться в пределах от 5 до 20 Вольт, а ток – не более 0,1 Ампера.

1. Замена конденсатора. Самая распространенная причина поломки – перегорел дешевый китайский конденсатор, к примеру, на 1 мкф 400 В, а иногда встречаются на 250 В. Самый прострой выход из данной ситуации – заменить его новым конденсатором, к тому же это дешевая деталь стоимостью 4-5 рублей.

замена конденсатора на светодиодной лампе

2. Замена драйвера. Второй вид ремонта светодиодной лампы заключается в замене драйвера. Чтобы знать, какой драйвер подойдет для вашей лампы, ознакомьтесь с таблицей ниже.

Замена светодиодов

При замене светодиодов нужно соблюдать полярность

Если причиной выхода лампы из строя является сгоревший диод, проводится его замена на исправную деталь. Эту процедуру следует выполнять в такой последовательности:

1. Включить паяльник, предварительно уложив его на негорючую подставку.
2. Пометить, где находится плюсовой и минусовой провод. Отсоединить планку с кристаллами от корпуса. Делается это с помощью паяльника путем расплавления контактов.
3. Зажать плату в держателе. Захватить неисправный кристалл пинцетом или хирургическим зажимом.
4. Поднести паяльник к контактам на обратной стороне детали. Одновременно тянуть диод в сторону от основания.
5. Отделить сгоревшую деталь. Аналогичным образом выпаять рабочий кристалл с платы донора.
6. Зачистить окалину с того места на радиаторе, где находился сгоревший диод.
7. Подготовить исправную деталь к установке. Для этого его контакты подгоняются по ширине к отверстиям на плате, после чего обрабатываются канифолью и оловом.
8. Вставить новый элемент контактами в отверстия. Необходимо действовать внимательно, соблюдая полярность.
9. Поднести паяльник с каплей припоя к каждому проводу и зафиксировать их на основании.
10. Обработать место пайки лаком для защиты от коррозии.
11. Восстановить слой теплопроводной пасты. Установить плату на радиатор.
12. Припаять провода к контактам.
13. Проверить работоспособность изделия путем его присоединения к переноске или настольной лампы с выключателем. Если возникли проблемы, выполнить доработку путем замены диодов или деталей драйвера.
14. Приклеить колпак к основанию. Для этого лучше использовать силиконовый клей. Пользоваться отремонтированным изделием можно через пару часов.

Устройство светодиодного прожектора и типовые неисправности

ЛЕД-прожектор (LED) представляет собой яркий осветительный прибор, состоящий из:

• светодиода, излучающего свет;
• драйвера, управляющего работой устройства;
• корпуса;
• рассеивателя, увеличивающего КПД прибора;
• линзы, определяющей форму, цвет и другие параметры светового потока.

Наиболее распространёнными неисправностями в прожекторе являются выход драйвера из строя или перегорание светодиодов. Последние сильно теряют яркость или сгорают из-за того, что тепловая энергия, которую они вырабатывают, плохо отводится в атмосферу. Такая проблема характерна для бюджетных производителей, которые экономят на радиаторах.

Сгорание или нестабильная работа драйвера – это проблема, характерная для прожекторов китайского производства, в которых производители тоже экономят буквально на всём. Тем не менее, использование этой продукции может быть выгодным, если вы умеете приводить электронику в порядок. Китайские прожекторы стоят очень дёшево и хорошо работают после восстановления драйвера.

Замена светодиодов

Главный недостаток SMD элементов – возникновение некоторых проблем с ремонтом оборудования, имеющего их в своем составе. Демонтировать такие элементы, особенно многовыводные, бывает весьма проблематично. Но если прибор двухвыводный, то выпаять его можно при помощи паяльной станции, и тогда ремонт серьезно упрощается. Возьми двойной паяльник, который идет в составе паяльной станции, разогрей одновременно оба вывода диода и этим же паяльником, как пинцетом, сними элемент с платы.

Демонтаж SMD конденсатора при помощи двойного паяльника

Если в твоей паяльной станции только один паяльник (что бывает чаще всего), то есть еще один вариант. Можно использовать идущий в составе паяльной станции фен. Обдувай неисправный диод феном и одновременно пытайся сдвинуть его с места иголкой или тонким пинцетом. Как только припой расплавится, светодиод легко снимется с платы.

Демонтаж светодиода феном

Для ремонта светодиодных ламп вместо паяльного фена можно использовать технический, но диаметр его сопла должен быть минимальным. В противном случае ты будешь греть алюминиевую подложку и либо вообще ничего не выпаяешь (мощности фена не хватит), либо у тебя послетают со своих мест все светодиоды лампы, либо поотваливаются токопроводящие дорожки. В таком случае ремонт серьезно усложнится, если вообще будет возможен.

Как заменить в лампе светодиоды, если нет фена или паяльной станции

Конечно, далеко не у всех для подобного ремонта есть паяльная станция (у меня, к примеру, дома ее нет). В таком случае для ремонта можно воспользоваться обычным паяльником, немного доработав его жало. Просто накрути медный обмоточный провод диаметром 1-2 мм на жало, а концы провода заточи и залуди. Чем не паяльная станция для ремонта и замены SMD деталей?

Демонтаж SMD светодиода с помощью обычного паяльника

Осталось заменить светодиод, и ремонт можно закончить. Сделать это можно паяльником с тонким жалом или обычным, но доработанным для выпайки (см. фото выше). Перед пайкой удали с контактных площадок лишний припой и нанеси на них флюс. Теперь прикладывай новый светодиод на место, соблюдая полярность, удерживай тонким пинцетом и паяй. Имей в виду, что впаянный светодиод должен быть точно того же типа, что и сгоревший. Иначе такого ремонта ненадолго хватит.

Разновидности по цоколю

Наиболее распространен цоколь Эдисона (обозначается буквой E). Числа после него, например 14 или 27, показывают диаметр резьбового соединения в миллиметрах.

Штырьковый цоколь принято обозначать буквой G. Цифры, следующие за буквой, показывают расстояние между центрами штырьков. Если вы видите, что после G идут другие буквы (U, Y, X, Z), это свидетельствует о модификации штырьков.

Что касается буквы T, то она обозначает люминесцентные лампы. Это удлиненные лампы, которые изготовлены в виде трубки из стекла. Их основные характеристики – диаметр и тип цоколя.

Например, лампа T5 обладает диаметром цоколя 5/8 дюйма или 15,9 мм. А T8 имеет диаметр цоколя 8/8 дюйма, или 25,4 мм.

Как разобрать монитор

Большинство мониторов крепятся на болтики, однако некоторые могут вскрываться только через клипсы. Поэтому, перед самостоятельной разборкой, поищите в интернете модель своего монитора и мануал по разборке, чтобы случайно его не повредить.

Техника безопасности

После разборки монитора нельзя трогать детали и контакты на обратной стороне платы

В первую очередь обратите внимание на электролитические конденсаторы. Они могут быть заряжены до опасных значений напряжения, несмотря на то, что визуально целые

С помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения измерьте его на конденсаторах. Если напряжение хотя бы на одном электролитическом конденсаторе выше, чем 0, его надо обязательно разрядить.

Лучше всего разряжать конденсаторы через лампочки накала. Они заберут через себя всю емкость, и загорятся на несколько секунд. Некоторые радиолюбители исполняют отвертку, но это не самый лучший выбор. Появится хлопок или искра, которые могут повредить рядом находящиеся детали от резкого движения отверткой.

Если вы обнаружили, что вышел из строя только предохранитель — это не повод сразу его менять и включать монитор в сеть. Проверьте все компоненты платы неисправность. Перед включением в сеть 220 В подключите через вилку лампочку накала на 40 Вт. Она подействует как предохранитель. Если монитор неисправен — лампочка загорится и зашунтирует короткое замыкание.

Инструкция по ремонту светодиодных лампочек

Сначала неисправность надо локализовать: как минимум определить, что ремонтировать – драйвер или светоизлучающие элементы. Если логически вычислить по внешним признакам проблему не удалось, можно проверить каждый светодиод – в такой лампе их немного, тест не займет много времени. Скорее всего, LED в данной лампе соединены в одну последовательную цепочку. Можно постараться уточнить – для этого надо соскрести краску с платы, но в данном случае и так все понятно. Пять светодиодов в две или три одинаковые параллельные цепочки не соединить.

Замена smd светодиодов

Проверка и поиск неисправного светодиода выполняется с помощью мультиметра в режиме проверки диодов. Как и обычный полупроводниковый вентиль, LED при приложении испытательного напряжения прямой полярности должен открыться, и мультиметр будет показывать какое-то сопротивление, а при приложении обратного напряжения светодиод будет заперт и сопротивление будет бесконечно большим.

LED с белым цветом свечения открываются при напряжении примерно 3,5 вольта.

Безуспешная попытка прозвонить COB-светодиод мультиметром.

Также следует понимать, что многие светоизлучающие элементы делают по COB-технологии. Она состоит в том, что несколько кристаллов помещают на одну подложку, соединяют, заливают компаундом и покрывают люминофором. В этом случае ни у какого мультиметра не хватит напряжения, чтобы открыть все цепочку кристаллов. Единственный способ проверки – с помощью лабораторного источника питания. Надо подключить зажимы или щупы источника и плавно поднять напряжение от нуля. Если приложена верная полярность, светодиод загорится.

Светодиод загорелся при напряжении 12 вольт.

Неисправный светодиод надо выпаять. Делать это лучше всего с помощью паяльной станции с феном. Если ее нет, можно попробовать паяльником, но он должен быть достаточной мощности. LED закреплены на теплоотводе, который будет забирать много тепла. Чтобы его достаточно прогреть, паяльник должен быть не менее 40 ватт (а лучше – больше). Надо покрыть оба вывода слоем флюса, чтобы сохранять тепло, и попеременно нагревать то одну, то другую сторону. В итоге LED отпаяется.

Выпаивание светодиода паяльником 65 ватт.

После выпайки контактные площадки надо промыть спиртом, при необходимости облудить. Припаивать новый светодиод можно также феном или мощным паяльником.

Схема и восстановление драйвера

Каждый производитель делает драйверы по своему выбору – это касается как общей схемы, так и элементной базы. За доказательствами можно заглянуть в интернет – по соответствующему запросу поисковая система выложит множество картинок, и не факт, что она совпадет с искомой схемой. Поэтому зачастую проще срисовать соединения с платы, благо, что элементов на ней немного. Для данной лампы получилась такая схема.

Схема драйвера, срисованная с дорожек платы.

Анализ подобных схем дает основание предполагать, что DB1 является мостовым выпрямителем, о чем свидетельствует маркировка на его корпусе, а модуль U1 – генератор ШИМ.

Проверить работу выпрямителя можно, замерив напряжение в указанных точках. Оно должно быть около 300 VDC. Если оно значительно меньше, значит, неисправен либо диодный мост, либо оксидный конденсатор на его выходе. Если все в порядке, надо нагрузить выход резистором в несколько сотен ом и осциллографом проверить наличие импульсов на выходе драйвера. Проблема может быть как в микросхеме U1, так и в ее обвязке.

Схема проверки драйвера.

В стабилизаторе тока применяются достаточно специфичные компоненты, к тому же тип их определить можно далеко не всегда (отсутствие опубликованных схем от производителя, отсутствие внятной маркировки на корпусе), поэтому приобрести элементы на замену сгоревшим получится далеко не всегда, даже через интернет. Единственный доступный способ ремонта в этом случае – использование лампы-донора.

Совет: как выкрутить цоколь от лампочки из патрона

Иногда цоколь лампочки заклинивает в патроне и его сложно вытащить. Если откручивать за стеклянную колбу, она отламывается и металлическая часть застряет. Чтобы извлечь ее оттуда нужно для начала обесточить люстру или другой светильник, с которым случилась неприятность. При этом отключать свет лучше на щитке, особенно, если не уверены, что выключатель размыкает фазу.

Далее, есть как минимум два варианта:

1. Вставить в цоколь ножницы и раскрыть их. Концы упрутся в резьбу изнутри. Прилагая усилие к раскрытию ножниц, прокручивать их против часовой стрелки.
2. Плоскогубцами подцепить металлический край детали, немного подогнуть вовнутрь и, схвативший за него пассатижами, выкрутить цоколь.

Посмотрите на видео еще один способ выкрутить часть сломавшейся лампочки при помощи пластиковой бутылки:

Разновидности лампочек для потолочных светильников

В точечные светильники можно установить несколько разновидностей лампочек. Они отличаются типом конструкции и напряжением. В процессе замены нужно учесть следующее:

• разновидность цоколя;
• напряжение – 24, 12 или 200 В.

При напряжении 12 В можно использовать лампочки, которые не боятся высокой влажности. Их устанавливают на кухню, в ванную и другие помещения, где влажность повышена. Разновидность цоколя будет зависеть от типов светильников, например:

• GX53;
• E14;
• GU10;
• E27;
• GU5.3;
• GU4.

Рис.1 – виды цоколей.

По типам цоколи можно разделить на 2 группы – штырьковые и резьбовые. В первом случае лампы устанавливаются без поворота. В резьбовый цоколь монтируют светодиодные устройства, лампы накаливания, а также галогеновые и люминесцентные. LED-лампы и люминесцентные называются энергосберегающими. Именно их чаще устанавливают в домах с целью экономии на энергопотреблении.

Примеры ремонта

Ниже будут представлены примеры ремонта самых распространенных моделей светодиодных ламп, к которым относятся:

• «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD;
• «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD;
• «LLB» LR-EW5N-5;
• «LLB» LR-EW5N-3;
• «LL» GU10-3W.

«LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD

Более мощный аналог «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD, не имеющий с ним принципиальных различий в конструкции. Единственный нюанс, который стоит учитывать при ремонте «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD, – короткие провода, крепящие драйвер к цоколю. В случае необходимости его проверки придется демонтировать цоколь, рассверливая точки крепежа. Этого можно избежать, если аккуратно поддеть цоколь по краю, отогнув его края.

«LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD

Самая удобная лампочка для починки, конструкция которой позволяет легко прозвонить все светодиоды, не разбирая при этом корпус. Особенность конструкции лампочки заключается в том, что светодиоды подключены параллельно, по три штуки, и во время проверки должны загораться вместе. Неисправная деталь меняется на новую или замыкается.

В случае исправной работы всех светодиодов придется разбирать корпус лампочки, чтобы добраться до драйвера. Для этого удаляется ободок, находящийся с обратной цоколю стороны. По окончании работ драйвер возвращается на положенное место, а ободок приклеивается при помощи суперклея.

«LLB» LR-EW5N-5

Из-за прочной, внушительной конструкции светодиодной лампочки разобрать ее без применения физической силы практически невозможно. Чтобы снять стекло, необходимо:

• взять отвертку;
• подцепить ее концом торцевую часть радиатора;
• аккуратно, но сильно, потянуть вверх.

Далее проверяем светодиоды неисправной лампочки тестером. Чтобы добраться до драйвера светодиодной лампы, придется снимать ее цоколь.

«LLB» LR-EW5N-3

Конструкция лампочки 3 серии отличается от 5 наличием металлического кольца, которое находится на месте стыка радиатора и стекла. Чтобы демонтировать стекло, достаточно подковырнуть его в любом удобном месте на стыке. Плата крепится к радиатору при помощи 3 винтов, а для получения доступа к драйверу светодиодной лампы разбираем ее со стороны цоколя. В остальном процедура починки аналогична родственной модели.

«LL» GU10-3W

Данную лампочку крайне тяжело ремонтировать. Алгоритм действий при работе со светодиодной лампочкой «LL» GU10-3W:

1. Сверлим в алюминиевом корпусе лампочки небольшое отверстие.
2. Оно должно находиться на таком уровне, чтобы сверло не задевало светодиоды.
3. В отверстие продевается тонкая отвертка или шило, при помощи которого снимается стекло светодиодной лампы.
4. Проверяем светодиоды на лампочке тестером, после чего переходим к осмотру платы с драйвером.

Устройство LED-лампы

Прежде чем взяться за практический ремонт, разберемся в работе светодиодной лампы на 220 В теоретически.

Любая светодиодная лампочка (СЛ) – готовый светодиодный светильник, который состоит из набора светодиодов, размещенных на плате определенной, снабженной радиатором для отвода от диодов тепла конфигурации. Нередко роль радиатора выполняет металлический корпус лампы.

Диоды, соединенные последовательно, питает драйвер – источник тока. В бюджетных устройствах ток через светодиоды не стабилизируется и напрямую зависит от колебаний сетевого напряжения. В более дорогих лампах ток через полупроводники стабилизирован на заданном уровне. Второй вариант, конечно, намного надежнее первого, но стоит такая лампа несколько дороже, а ремонт ее сложнее.

Все это устройство помещается в корпус той или иной конструкции, который снабжается цоколем для подключения к сети 220 В и защитным колпачком, одновременно играющим роль светорассеивателя.

На лампе, изображенной выше, роль теплоотвода играет часть корпуса, выполненная из ребристого металла. В некоторых конструкциях ламп корпус может быть пластиковым, а радиатор располагается внутри него.

Как разобрать светодиодный модуль?

Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.

При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.

Желательно действовать крайне осторожно

Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности

Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды

Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.

Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.

Пытаясь открутить купольную часть от корпуса ни в коем случае нельзя прикладывать усилий. Пластик отличается хрупкостью и при сильном нажиме может просто лопнуть прямо под руками

Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.

Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками претензионного типа.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет

Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком

Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.

Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.

Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.

Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

Какие лампы будут служить долго

Сравнительная характеристика различных типов ламп

Производители позиционируют светодиодные лампочки как более надежную и выгодную альтернативу. LED-лампа с накаливанием на 100 Вт на практике потребляет не больше 10-12. Время работы – от 20 до 30 тысяч часов в непрерывном режиме. Таким образом, одной лампочки при благоприятных условиях хватит на 12-14 лет (расчет для жилых помещений).

Дополнительное преимущество – отсутствие вредных химических соединений (ртути и других). Недостатком считается стоимость. Светодиодные светильники стоят на порядок выше лампочек Ильича (минимальная средняя цена 300 рублей). При этом производителя обещают полную окупаемость за 3-4 года.

Чтобы приобрести качественное устройство, при покупке обращают внимание на несколько моментов:

• сборка – состояние корпуса, деталей;
• малый вес – модели, выполненные из термопластика, весят 100-120 грамм;
• внешний радиатор – должен иметь алюминиевый корпус, ребристые края;
• рассеиватель – пластик накапливает больше тепла, чем стекло;
• термопаста – в бюджетных моделях количество меньше, что ухудшает качество теплоотведения (можно добавить, если рассеиватель съемный – нанести на внутреннюю часть тонким слоем).

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока

Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.